Panoramas
Una experiencia partida en dos

Artículo correspondiente al número 267 (11 al 24 de diciembre de 2009)

 

Este alabado restaurant japonés-peruano, con casa matriz en Lima y local en Buenos Aires, abrió en Santiago estiloso, distinto, rico y con mala atención. Por Paola Doberti.

Como aporte culinario, la propuesta del Osaka debe estar entre lo más interesante del año. Cocina nikkei: mano y técnica japonesa con materias primas e idiosincrasia peruana. Esta “matriz”, con los estándares que está alcanzando la gastronomía en el Perú, puede ser un pequeño pedazo de cielo. El juego de colores texturas y sabores sorprende. Hasta un neófito observa conocimiento, sensibilidad y arrojo en esta entrega. La carta anuncia sashimi, sushi, tiraditos, tapas, parrilla y platos calientes.

Partimos con sashimi de salmón y cojinova (queríamos más variedad, pero era lo que había disponible para el sublime corte crudo a las 14.30 horas). Muy buen pescado. Luego, tiradito nikkei japonés (también está el tiradito nikkei en su versión peruana), de corvina con salsa shoyu, wasabi, y un picado de algún ají rojo apenas picante (parecía pimentón) que iluminaba el plato. El pescado fresquísimo, el corte impecable y sinuoso, la combinación de los aderezos perfecta para no quitar serenidad y limpieza al producto protagonista. En el roll Aburamaki buscamos una sensualidad menos desprovista, más curvilínea. Tempura cubierta de pescado blanco marinado en sésamo y sellado al fuego. Cada producto mantenía su sabor, textura y consistencia. Bien impresionante. También pedimos una “tapa”: un seco de camarón, pescado blanco y ostión marinados en salsa de anticucho, croqueta de causa y salsa en base a cilantro y miso, servida en mini cuchara, sabrosa, muy bien hecha pero debe haber otra mejor.

El pedazo de infierno lo constituyó el servicio, en toda su expresión. Desde el inicio arrugamos la nariz. Atraso en la atención a la mesa; el joven y colorín mozo que nos tocó desapareció –sin excusarse– en la mitad del pedido (éramos 4), volviendo minutos después como si nada y sin saber qué pescados componían las categorías Premium, Pescado 1 y Pescado 2, como reza la carta de sashimi. El postre llega después de los té verde (en preciosa tetera de fierro) y el café. Y la carta nos fue arrebatada de las manos (con actitud amenazante) cuando intentamos anotar el detalle de los productos que componen el roll y la tapa. El impasse francamente aguó una experiencia sensorial gratificante. El Osaka mostró un servicio que no le hace ningún favor a su cocina.

Osaka, Isidora Goyenechea 3000, teléfono 7700081.

 

 

En el barrio Confiteria Torres, con historia. Estéticamente aporta a la cuadra la nueva Confitería Torres de Isidora Goyenechea. Esta es la segunda sucursal del histórico local desde que el matrimonio de ingenieros Soto- Misseroni se abocara a revivir la alicaída infraestructura en la Alameda que ocupó la célebre Confitería desde 1879. La renovación involucró también trabajo de investigación gastronómica, cava del bicentenario, etc. En Isidora y desde la calle se ve más o menos así: una encantadora y rectangular terraza tipo parisina con las sillas dispuestas todas hacia la calle, en torno a pequeñas mesas, y un piso de cerámica cuadriculada en blanco y negro que contrasta, ordena y levanta. Adentro, el hall es de doble altura, tiene una barra imponente, distintos ambientes. El servicio está en evidente marcha blanca. Probamos una tabla con empanadas, sopaipillas, mini (demasiado chicas) canapés de locos, jamón serrano. Nada especial, pero cumplió. La garzona, atenta, ofrece traernos los locos de entrada cortados en láminas para compartirlos mejor. Llegan tibios, gustosos y gruesos. No hay carta de vinos impresa, pero por el Amaral sauvignon blanc que tomamos apostamos a que están armando una oferta entretenida. Ojalá les vaya bien. (Isidora Goyenechea 2962)

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